Дастершоп77 >> Копилка знаний >> Прочее >> Стоит ли покупать подержанный Renault Duster?

Стоит ли покупать подержанный Renault Duster?


Проверив едва появившийся обрусевший Renault Duster ускоренными ресурсными испытаниями, мы сделали вывод о его неплохой надежности. Подтвердилось ли это годами реальной эксплуатации?

Предсказывая пять лет назад похвальную коррозионную стойкость кузова Дастера, мы не ошиблись: оцинковка всех наружных панелей и щедрый слой мастики снизу со своими обязанностями успешно справляются и на самых первых экземплярах. Ржавчина не спешит поселяться даже в местах сколов — которые, правда, заводятся с легкостью, особенно на торцах капота и передних крыльев.

Дверные уплотнители протирают краску на порогах

Наиболее уязвима обычная акриловая краска, вдобавок заметно мутнеющая в два раза быстрее «металлизированной», — уже через пару лет. Кстати, первую коррозию нужно искать там, где планка на двери багажника контактирует с краской. Поглядывайте и на внутренние части порогов: подобным «вредительством» активно занимаются уплотнители боковых дверей. Добавляет хлопот и пластик: слабо держащиеся передние обтекатели (по 25 евро из расчета 62 рубля за евро) рейлингов на крыше на скорости могут улетучиться в неизвестном направлении, а облезающие серебристые накладки порогов и обоих бамперов нередко менялись уже по гарантии.

Из-за накладки на двери багажника начинается коррозия
Из-за накладки на двери багажника начинается коррозия
«Серебрянка» на пластиковых декоративных элементах экстерьера держится слабо
«Серебрянка» на пластиковых декоративных элементах экстерьера держится слабо.

От пескоструйки, как мы и предполагали, страдают выпирающие боковины перед задними арками — их имеет смысл защитить антигравийной пленкой, а куцые передние брызговики заменить на более крупные.

Сколы «липнут» к кромке крыши над лобовым стеклом — благо даже оголившийся металл быстро не ржавеет

И с критикой недостаточной жесткости кузова не ошиблись: случается, от сильных перекосов на бездорожье по ветровому стеклу расползаются трещины. А экземпляры первого года выпуска, считай, поголовно отметились лопающейся краской, покрывающей мастику в задней части стыков крыши с боковинами. Проблемные места перекрашивали по гарантии, но упрямые трещины не замедляли объявиться вновь. В июле 2012 года для увеличения жесткости конструкции длину сварного шва в проеме багажника нарастили вдвое, но панацеей от неприятностей это не стало — благо дефект чисто косметический и к дальнейшей разрухе не приводит.

Трещины краски поверх стыков задней части панели крыши и боковин — практически поголовная эпидемия

Не удивляйтесь, если в плафоне освещения салона обнаружите подтекающий аквариум: там любит скапливаться конденсат с крыши. Другая капель, под ноги переднему пассажиру, — родовая болячка всего логановского семейства: отходит водоотводящая улитка блока климатики.

Изначально немолчаливый салон новыми звуками со временем почти не прирастает. Ткань обивки сидений не самая прочная, а полимерное покрытие руля через 140—160 тысяч километров способно истереться «до мяса»

Сырость нередко вредит слабо герметизированным фонарям подсветки заднего номера и разъемам датчиков парктроника в бампере. Но в целом в немудреной электрике проблемы редки — разве что заглючат топливомер или бортовой компьютер, а звуковой сигнал онемеет из-за перетершегося в подрулевом рычажке (100 евро) проводочка на дорестайлинговых версиях старше 2015 года (позже кнопка клаксона переехала на баранку). А проблема с бастующим феном-электрообогревателем у дизельных экземпляров старше 2013 года решается перепрошивкой ЭБУ.

Фары склонны к запотеванию, а их пластик легко царапается и быстро мутнеет. Отходящий от крыла бампер не признак аварии: он плохо держится и у свежих экземпляров. Закрытие сеткой огромных прорезей в решетках бампера — полезный элемент самостоятельного «тюнинга»

Мокрое дело не прочь продолжить бачок омывателя: подводит элементарное уплотнение насоса (70 евро). Случается и засуха — если отказывает клапан, переключающий подачу омывайки между передним и задним стеклами. Но еще хуже, если у дорестайлинговых экземпляров мимо лишенных резиновых прокладок форсунок на капоте начинает просачиваться вода или подтекает омывающая жидкость в месте посадки трубки: сырость снайперски попадает на свечи и катушки зажигания бензиновых моторов. Дабы не доводить дело до пропусков зажигания и потери катушек (65 евро оригинальные и втрое дешевле аналоги), форсунки лучше посадить на герметик или заменить на трехструйные от более поздних версий. А коли дело все же дошло до крайности, не медлите с заменой элементов системы зажигания: даже сигнализирующая о неисправности лампой check engine электроника мотора и не думает отключать форсунки в проблемных цилиндрах, избытком топлива подвергая риску здоровье нейтрализатора (850 евро).

Склонность форсунок омывателя к протечкам особенно неприятна на бензиновых моторах, так как может нанести урон системе зажигания
Склонность форсунок омывателя к протечкам особенно неприятна на бензиновых моторах, так как может нанести урон системе зажигания
Лишенный хорошей герметизации моторный отсек мигом превращается в песочницу. Спасение — прилаженный к передней и боковым кромкам проема дверной уплотнитель от Газели или Лады
Лишенный хорошей герметизации моторный отсек мигом превращается в песочницу. Спасение — прилаженный к передней и боковым кромкам проема дверной уплотнитель от Газели или Лады

Помимо катушек и свечей, виновником проблем с бензиновыми двигателями 1.6 и 2.0 у дорестайлинговых Дастеров чаще всего становится датчик положения коленчатого вала (55 евро фирменный и от 15 аналоги). И помните, что ситуация с не особо эффективной системой вентиляции картера у обоих моторов отягощается слишком скромным воздушным фильтром. Менять его лучше каждые 10 тысяч километров, а при открытии месторождения моторного масла в корпусе ресивера (чем больше езды с высокими оборотами, тем богаче залежи) — и чаще. У обоих агрегатов через 60—90 тысяч километров может заклинить термостат (15 евро), а со стороны привода ГРМ при холодных запусках — появиться скрип и скрежет. Паниковать не стоит, ибо голосят, как правило, слабоватые ролики ремня навесного оборудования.

Оба мотора через три—пять лет могут подвести элементарные прокладки корпуса дроссельной заслонки — с прохудившимися трудно завестись в мороз. А после пробега 60—80 тысяч километров подводят и другие уплотнения — масляные потеки появляются по стыку и возле болтов крепления клапанной крышки.

• У моторов К4М и F4R (на иллюстрации) при обрыве ремня ГРМ поршни практически гарантированно гнут клапаны
• Выпускаемый в Тольятти мотор Н4М роднит Duster не только с десятком Ниссанов (включая модели Tiida, Qashqai, Sentra и Juke), но и с Ладой

Двухлитровый мотор F4R хоть и самый популярный (половина предлагающихся на рынке автомобилей), да не самый удачный. От младшего брата К4М объемом 1,6 литра (с таким треть машин) этот агрегат, в частности, отличается наличием фазорегуляторов (при рестайлинге 2015 года он обрел таковой и на впуске, увеличив отдачу со 135 до 143 л.с.). А заодно и проблемами с ними! Муфты (по 150 евро) иной раз не выдерживают и 60—80 тысяч километров. Проверять нужно нагорячую: «дизельное» тарахтение извещает о неприятности только на прогретом двигателе. Откладывать ремонт в долгий ящик рискованно: продукты износа фазовращателей сперва забьют управляющий клапан, а затем разбегутся по всей системе смазки.

Слабое место двухлитрового мотора — муфты фазовращателей

Чаще у 2.0 подкидывает сюрпризы и поршневая группа: после 140—170 тысяч километров из-за залегания или износа колец расход масла может зашкалить за три литра на десять тысяч километров. Да и в целом больший мотор удивительным образом оказался менее долговечным: до капремонта с расточкой чугунного блока цилиндров обычно выдерживает около 300 тысяч километров против 350—400 тысяч, которые способен отпахать 1.6.

В 2015 году заслуженный агрегат серии К4М, прописавшейся на многих моделях Renault еще с 90-х, уступил место ниссановскому мотору H4M (он же — HR16DE) тольяттинского производства объемом 1,6 литра. И это тоже вряд ли повод для особого торжества. С одной стороны, фазовращатели (на впуске) у этого агрегата надежней, нежели у двухлитрового. Но до капремонта мотор выхаживает те же 300 тысяч километров, а от покупки нового алюминиевого блока цилиндров может спасти разве что гильзовка у умельцев. Техобслуживание вроде бы проще: нет необходимости в замене зубчатого ремня ввиду его отсутствия в цепном приводе ГРМ, не требующем внимания годами, а электронная дроссельная заслонка медленнее зарастает отложениями. Но зазорами клапанов командуют не гидрокомпенсаторы, как у К4М, — принимающемуся цокать каждые 80—100 тысяч километров механизму приходится подбирать толкатели новой толщины.

уть большая мощность H4M компенсируется меньшей стойкостью к перегреву. Подобно французским коллегам этот агрегат не всегда с энтузиазмом заводится в морозы, любит посвистеть ременным приводом генератора. Вдобавок звуковая картина чаще обогащается рычанием системы выпуска с разрушенным кольцом-прокладкой (35 евро) приемной трубы, а нервную дрожь после 100 тысяч километров приходится унимать заменой порвавшейся подушки правой опоры (110 евро).

Более слабые версии турбодизеля имеют «турбину» постоянной геометрии, производительность которой регулируется байпасным клапаном. А у 109-сильной модификации турбонагнетатель с изменяемой геометрией

Дебютировавший еще в 2001 году ниссановский полуторалитровый дизель K9K испанского производства, помимо прочих, роднит скромный Duster и с автомобилями… Mercedes! И примечателен он не только этим. Ибо к моменту появления на нашем Дастере (с ним 10% автомобилей) избавился от своей главной напасти — износа шатунных вкладышей после несерьезных 100—150 тысяч километров. Довести усиленные вкладыши (по 60 евро) до проворота может разве что масляное голодание или совсем уж неразумная экономия на качестве масла, обновлять которое лучше каждые 10 тысяч километров. Кстати, это же поможет и не отправить в отставку турбокомпрессор (1000—1300 евро) раньше 150 тысяч километров.

Чувствительна к диете и топливная аппаратура. Если заправляться где попало, пьезоэлектрические форсунки Delphi (по 500 евро каждая!) на 90-сильной версии не протянут и 10—12 тысяч километров. И не медлите с заменой барахлящих форсунок: расходы могут еще подскочить из-за последующего прогара поршней.

При рестайлинге 2015 года изменились конструкция оптики, бампер и решетка радиатора. Расширился список опций, двухлитровый мотор и дизель прибавили мощности, а двигатель 1.6 стал иным. (Фото Дмитрия Питерского)

При рестайлинге 2015 года на Duster начали устанавливать другую, более мощную версию мотора K9K (109 л.с.). Помимо системы изменения геометрии турбокомпрессора, такая отличается наличием сажевого фильтра (750 евро), который даже в городе выдерживает похвальные 150—200 тысяч километров. А также другой топливной аппаратурой — марки Siemens. С более простыми и неприхотливыми форсунками (по 300 евро), но с более требовательным к качеству топлива насосом высокого давления (1200 евро), который может износиться уже через ­120—170 тысяч километров.

У любого из дизелей после 100—120 тысяч километров способна уйти в отказ система рециркуляции отработавших газов EGR (250 евро за новый клапанный узел), а обремененная двухмассовым маховиком более мощная версия при том же пробеге может потребовать и его замены.

Вот сами механические коробки передач похвально надежны и редко огорчают чем-то серьезней течи сальников. Хотя в первые годы потери масла бывали столь стремительными, что доводили до гарантийных замен ­неудачно собранных и заклинивших агрегатов. Простотой и неприхотливостью под стать и сидящая перед главной передачей электромагнитная многодисковая муфта подключения заднего моста. Если и барахлит — то по вине управляющей электрики: проводку нетрудно повредить на бездорожье, а экземпляры первых двух лет выпуска могли самовольно превратиться в сугубо переднеприводные в начале движения или повороте руля в крайние положения — дисциплину вернула сервисная кампания по «заливке» исправленной программы управления.

У родственного Ниссана Terrano есть отличия во внешности и интерьере, но не в надежности. (Фото Романа Тарасенко)

Удивительное дело, но словно за компанию вполне прилично себя ведет даже известная своими капризами четырехступенчатая французская автоматическая коробка передач. В девичестве DP0, а после модернизации в 2013 году именуемая DP8 у ­полноприводных Дастеров (и DP2 с передним приводом), коробка в 2015-м успела пережить сервисную кампанию по замене блока маслораспределителя и уплотнительных колец. Но агрегат с измененной конструкцией гидротрансформатора и гидроблока ZF, а также с более эффективным увеличенным теплообменником и дополнительным контуром охлаждения масла стал меньше страдать от своей главной беды — перегревов. И если не скупиться и менять официально «вечное» масло, управляющая гидравлика протянет без ремонта ­100—150 тысяч километров, а само «железо» продержится и 250 тысяч километров. А вот холода коробка по-прежнему не любит, поэтому лучше тратить время на ее прогрев перед поездкой, нежели на преждевременную возню с заменой клапанов.

Если не съезжать с асфальта, крестовины карданного вала проживут в полтора—два раза дольше
Если не съезжать с асфальта, крестовины карданного вала проживут в полтора—два раза дольше
Если планируются вылазки на бездорожье, уязвимые нейтрализатор и датчик кислорода у бензиновых версий лучше закрыть защитой. Часто от обрыва страдает и проводка муфты подключения задней оси
Если планируются вылазки на бездорожье, уязвимые нейтрализатор и датчик кислорода у бензиновых версий лучше закрыть защитой. Часто от обрыва страдает и проводка муфты подключения задней оси
Если планируются вылазки на бездорожье, уязвимые нейтрализатор и датчик кислорода у бензиновых версий лучше закрыть защитой. Часто от обрыва страдает и проводка муфты подключения задней оси
Если планируются вылазки на бездорожье, уязвимые нейтрализатор и датчик кислорода у бензиновых версий лучше закрыть защитой. Часто от обрыва страдает и проводка муфты подключения задней оси
Если не съезжать с асфальта, крестовины карданного вала проживут в полтора—два раза дольше
Если не съезжать с асфальта, крестовины карданного вала проживут в полтора—два раза дольше
Если планируются вылазки на бездорожье, уязвимые нейтрализатор и датчик кислорода у бензиновых версий лучше закрыть защитой. Часто от обрыва страдает и проводка муфты подключения задней оси
Если планируются вылазки на бездорожье, уязвимые нейтрализатор и датчик кислорода у бензиновых версий лучше закрыть защитой. Часто от обрыва страдает и проводка муфты подключения задней оси
 

Еще в морозы могут похрустывать прихваченные загустевшей смазкой ШРУСы, но раньше 150—180 тысяч километров изнашиваются они редко — что уберегает от покупки идущих исключительно в сборе приводов (по 400—480 евро). А вот карданный вал беспроблемностью похвастать не может: крестовины (сперва передняя) зачастую начинают люфтить, не дожидаясь 100 тысяч километров, а у часто сталкивающихся с бездорожьем экземпляров и вдвое раньше. Тянуть с ремонтом чревато: расколбас вала разобьет соседние подшипники, а при сильном износе крестовины могут и развалиться. Пикантность ситуации в том, что кардан в запчасти идет в сборе с несъемными крестовинами и стоит нескромные по дастеровским меркам 570 евро, а единственная позволяющая вдвое сэкономить альтернатива — найти сервис, способный подобрать и внедрить подходящие крестовины и отбалансировать вал.

Модернизированные кронштейны, которые меньше травмируют оболочку тросов ручника, легче всего распознать по приварке не поперек, а наискосок продольной тяги задней подвески
Модернизированные кронштейны, которые меньше травмируют оболочку тросов ручника, легче всего распознать по приварке не поперек, а наискосок продольной тяги задней подвески
Резиновая прокладка в месте крепления к подрамнику не спасает трубку гидроусилителя руля от перетирания. Чтобы избежать замены длинной и дорогой магистрали, умельцы научились вырезать и перепаивать поврежденный участок трубки

Чтобы внезапно не остаться без помощи усилителя руля у экземпляров старше четырех—пяти лет, не забывайте приглядывать за его магистралью высокого давления (250 евро): она частенько протирается насквозь в месте крепления к подрамнику. Конструкция, кстати, одинаково неудачна и у гидроусилителя, и у ЭГУР на дизельных версиях. А у экземпляров, увидевших свет ранее середины 2012 года, приглядывайте и за тросами ручника: их собственные кронштейны крепления за несколько лет продирали оболочку насквозь.

Передних тормозных колодок хватало в среднем на 35—40 тысяч километров. Шаровые опоры приклепаны к рычагам, хотя неоригинальные можно купить и отдельно (от 20 евро)
Передних тормозных колодок хватало в среднем на 35—40 тысяч километров. Шаровые опоры приклепаны к рычагам, хотя неоригинальные можно купить и отдельно (от 20 евро)
Любая из задних подвесок вынослива. Первыми сдаются и начинают течь амортизаторы (первый слайд — 4х4, второй — переднеприводная машина)

И все же в целом ходовая часть оказалась даже крепче, чем мы думали! Да и цены на оригинальные детали не печалят: они подчас ниже, чем на аналоги. Чтобы разбить рулевую «рейку», нужно очень сильно постараться, а новая фирменная обойдется всего в 250 евро. На роль слабого звена подвески можно назначить разве что копеечные втулки переднего стабилизатора (по девять евро оригинальные и от двух—трех за аналоги), которые приходится обновлять каждые 30—50 тысяч километров. Следом через 50—70 тысяч приходит черед стоек переднего стабилизатора (по 20 евро). Упадок задних стоек стабилизатора (те же 20 евро) настает позже, через 80—110 тысяч километров. Тогда же подходит срок задних амортизаторов (по 45 евро), ступичных подшипников (40 евро) и шаровых опор — они хоть и продаются в нагрузку с рычагами, но стоят «в оригинале» всего по 45 евро. Спереди амортизаторы (по 45 евро) обычно держатся до 100—120 тысяч километров, сайлент-блоки — до ­110—140 тысяч, а подшипники (40 евро) редко начинают гудеть прежде ­140—160 тысяч километров. Не раньше внимания требует и задняя подвеска — что McPherson у полноприводных версий, что с полузависимой балкой у переднеприводников.

Сайлент-блоки с отслаивающейся резиной меняются вместе с передними рычагами
Сайлент-блоки с отслаивающейся резиной меняются вместе с передними рычагами
Приклепанные к подрамнику экраны передних сайлент-блоков (места крепления показаны стрелками) нетрудно сбить и потерять
Так что Duster — наглядное подтверждение того, что простота — залог здоровья. Хлопот с ним меньше, чем с большинством одноклассников, а немногочисленные ремонты не разорят стоимостью запчастей. Да и сама покупка не сильно бьет по карману: чтобы стать владельцем трех—пятилетнего экземпляра, может быть достаточно и полумиллиона рублей — из импортных кроссоверов доступней разве что «китайцы». И даже на совсем свежие рестайлинговые двухлетки может быть достаточно 600—700 тысяч, а миллионных ценников и вовсе не существует. 

Источник:www.autoreview.ru

 



Кратко о чем эта статья: Стоит ли покупать подержанный Renault Duster?


Есть что добавить?
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий.
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для размещения в Копилке знаний — пожалуйста, сообщите нам об этом на е-мейл dustershop77@yandex.ru.



Другие статьи и записи: